Um 16:05 Uhr ist mein Abflug mit der British Airways in München über London direkt nach Dar es Salaam geplant. Die British Airways ist als einzige Fluggesellschaft bereit, mein Fahrrad kostenlos mitzunehmen. Voraussetzung ist allerdings eine Verpackung für mein Fahrrad – wie ich diese für den Rückflug organisieren werde, muss ich mir bei meinen Reisen immer zu einem späteren Zeitpunkt noch überlegen, da mir in Nairobi, bei meinem Rückflug, mein Fahrradkarton logischer weise nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Schon beim Einchecken beginnt meine Serie an Pleiten, Pech und Pannen. Ich darf nur zwei Gepäckstücke aufgeben und habe mit meinen vier einzelnen Satteltaschen folglich zwei zu viel dabei. Deshalb muss ich noch schnell um planen; eine Tasche verschwindet in der Fahrradverpackung und eine Tasche nehme ich notgedrungen als zusätzliches Handgepäck mit.  

Durch das schnelle Umpacken habe ich mir mit dem zusätzlichen Handgepäck aber auch so manche Schwierigkeit mit eingepackt. Zunächst fällt meine 200 ml große Sonnencremetube den strengen Vorschriften am Flughafen zum Opfer. Sie steht jetzt in Reih und Glied mit vielen anderen beschlagnahmten Utensilien der Gepäckkontrolle und ist nicht die einzige Tube, die an diesem Tag von den Kontrolleuren konfisziert wird. Kurz vor dem geplanten Abflug erfahre ich dann auch noch, dass sich mein Flug um über eine Stunde verspäten wird. Mein Weiterflug von London nach Dar es Salam ist damit wohl ebenfalls geplatzt. In London wird mir eine Alternativroute ausgearbeitet. Über Johannesburg und von dort mit der South African Airline weiter nach Dar es Salam. Durch diesen Umweg werde ich allerdings erst am späten Abend dort ankommen. Die Nacht ist sicher keine gute Zeit in Tansania, um noch ein Hotelzimmer zu suchen. Vor lauter Frust über diese geänderte Reiseplanung, lasse ich in einem der zahlreichen Handgepäckkontrollen mein Handy am Terminal A liegen. Erst sehr viel später und bereits im Terminal B angekommen, bemerke ich den Verlust. Ich versuche verzweifelt dem nächsten Flughafenangestellten klarzumachen, dass ich mein „Handy“ verloren habe. Etwas verwundert sieht er mich an und versucht wohl einfach nur zu verstehen, was meine Aufgeregtheit begründet. „Sorry“, sage ich ihm, natürlich „mobile - I lost my mobile at Terminal A“. Und schon setzt sich sein Trolly mit mir als Passagier in Bewegung und im Schritttempo geht es in den unterirdischen Katakomben des Flughafens Heathrow zum Terminal A zurück. Zu meiner Erleichterung ist mein „mobile“ zurückgelegt worden und ich bekomme es wieder. Ich bin erleichtert, da es für mich eine wichtige Kommunikationsmöglichkeit mit meiner vertrauten Umwelt darstellt. Meine erste Aufregung hat sich somit schnell wieder gelegt.

Als ich am Flughafen Johannesburg ankomme, habe ich gleich mein nächstes Problem; bei der Gepäckkontrolle will mir eine eifrige Mitarbeiterin mein Klebeband und eine Autanflasche abnehmen. Beide Utensilien sind versehentlich durch das schnelle Umpacken ebenfalls ins Handgepäck gerutscht. Ein Klebeband ist für einen Globe-Biker wie ich es bin, eines der wichtigsten Universalwerkzeuge und in Afrika auch nicht mehr so leicht zu bekommen. Ich muss schon mein ganzes Verhandlungsgeschick aufbringen und mache ihr hartnäckig klar, wie wichtig das Klebeband für mich ist. Letztlich biete ich ihr auch noch 2 Kugelschreiber als „Bestechungsgeschenk“ mit an, da ich weiß, welches positive Signal ein läppischer Kugelschreiber in Afrika auslösen kann. Wohl von meiner sturen Hartnäckigkeit völlig genervt, macht sie mir deutlich, dass ich mein Klebeband wieder einpacken kann und endlich verschwinden soll. Wieder ein kleiner Erfolg auf meiner beschwerlichen Anreise nach Tansania, und das noch bevor die eigentliche Anstrengung der Tour beginnt. Hier in Johannesburg liegen jetzt weitere 5 Stunden Aufenthalt vor mir. Deshalb suche ich die Business Lounge von British Airways auf und bekomme auch ohne Schwierigkeiten Zugang in die Lounge, schließlich ist diese Verspätung und die damit verbundene Wartezeit nicht meine Schuld. Hier vergeht die Wartezeit fast wie im Fluge. Ich kann in bequemen Ledersesseln kostenlos essen und trinken. Duschen sorgen für mein körperliches Wohlergehen und internetfähige PCs machen den Aufenthalt hier noch kurzweiliger. Jedenfalls ist es in der Lounge viel besser, als auf unbequemen Stühlen innerhalb der Warteräume die Zeit zu verbringen. An die Business Lounge könnte ich mich sehr gut gewöhnen, doch ich ahne schon, dass es wohl das letzte Stückchen Luxus für meine nächsten Wochen sein wird.

Ohne weitere Zwischenfälle komme ich schließlich spät abends in Dar es Salaam an. Wie schon befürchtet, ist mein Fahrrad nicht mitgekommen und irgendwo auf der Strecke geblieben. Ich erfahre, dass es in London liegengeblieben ist und mit viel Glück morgen Vormittag hier ankommen könnte. So stehe ich mit meinen 3 Satteltaschen und meinem Rucksack in der Hand am Flughafen und muss mich um eine Unterkunft kümmern. Ein Flughafenangestellter drückt mir die Adresse eines naheliegenden Hotels in die Hand. Auf meine Frage, ob ich das Hotel zu Fuß erreichen kann, bekomme ich etwas ungläubig eine Gegenfrage zur Antwort: „Warst du denn jemals schon in Afrika?“. Eigentlich schon, denke ich mir, nur nicht in Dar es Salam um diese nächtliche Uhrzeit. Bei Dunkelheit ist es in dieser Gegend viel zu gefährlich als Weißer zum Hotel zu laufen, und so wird mir rasch ein Taxi zur Beförderung herbeigeholt. Besonders vertrauenerweckend wirkt die Gegend auf mich in der Nacht wirklich nicht, denke ich mir als ich, ständig den tiefen Schlaglöchern ausweichend, ins Transit Hotel gefahren werde. 

Am nächsten Morgen laufe ich zu Fuß zum Flughafen zurück und komme zunächst an einer Grundschule vorbei. Als Weißer sorge ich für willkommene Abwechslung bei den Kids, als sie am Morgen zur Schule kommen. Mein erster Kontakt zu den Menschen hier ist sehr herzlich. Am Flughafen angekommen, warte ich nun gespannt auf die Ankunft meines Fahrrads. Als ich schließlich den Karton am Boden liegen sehe, befürchte ich das Schlimmste für mein Rad. Die Verpackung ist dermaßen zerrissen und voller Löcher, dass nur noch wenige Verpackungsreste erkennbar sind. Ich befürchte schon ähnlichen Schaden für mein Bike. Nur noch Klebebänder scheinen den Karton, in dem sich ja auch noch eine Satteltasche befinden sollte, zusammenzuhalten. Zum Glück jedoch kommt der Inhalt unbeschadet ans Tageslicht. Sowohl das Fahrrad als auch meine Tasche, die ich ja in aller Eile in München mit verpackt hatte, sind heil geblieben. Somit geht es nun einen Tag später als zunächst geplant auf die Insel Sansibar. 

Auf einem Radweg fahre ich Richtung Fähranlegestelle. Nach Kapstadt in Südafrika und Bulawajo in Simbabwe ist Dar es Salam die dritte Stadt hier in Afrika, die für Radfahrer einen eigenen Fahrradweg haben. Doch riesengroße, metertiefe und ungesicherte Löcher inmitten des Weges bilden hier den Unterschied zu unseren Radwegen in Deutschland und lassen auch diese Fahrt zu einem kleinen Abenteuer werden. Ohne Licht ist dieser Weg in der Nacht eine echte Mutprobe und könnte mit bösen Verletzungen in einem dunklen Loch enden. 

Diesmal fahre ich mit der Schnellfähre in ca. 2,5 Stunden nach Stonetown auf Sansibar. Die Insel Sansibar wir mit Schlagworten wie exotische Gewürze, Sklavenhandel, David Livingstone, Freddy Mercury und auch traumhaften Stränden in Verbindung gebracht. Die Hauptstadt Stonetown gilt als eines der sichersten Städte auf afrikanischem Boden. Und dass ich mich hier wirklich sicher fühle, kann ich auf meinen beiden Reisen bestätigen. Auch sonst hat die Stadt, die zum UNESCO Weltkulturerbe gehört, noch viel mehr zu bieten. Mitten in der Stadt befindet sich der Forodhani Park. Leider ist der Park für die nächsten Wochen eine große Baustelle. Der Forodhani Park wird rundum erneuert und so findet der traditionelle abendliche Marktverkauf frischer, gegrillter Meeresfrüchte nicht wie sonst üblich im Park statt, sondern hat notgedrungen in den alten Gassen der Stadt einen Ausweichplatz bekommen. Nach 6 Jahren ist mir die Innenstadt von Stonetown wieder so stark in Erinnerung, als ob ich erst kürzlich hier gewesen wäre. Vor allem die alten Gassen mit den massiven Holztüren und dem schon auf großen Flächen abplatzenden Putz der Mauern machen die Altstadt zu einem Ort mit besonderem Flair. Es fehlt einfach an Geld um die Bauwerke zu renovieren – das sieht man hier an allen Ecken und Enden. Etwas außerhalb der Stadt stehen, zum krassen Widerspruch der alten Innenstadtgemäuer, Plattenbauten als Zeitzeugen der „Aufbauhilfe“ Deutschland Ost. Ich denke sie haben zu keiner Zeit der Geschichte hierher gepasst. Man kann sich nur wundern, wie die Stadtplaner diese baulichen Verunstaltungen zugelassen haben. Natürlich waren es andere Zeiten. Denn auch in Deutschland gibt es aus der Zeit der frühen 70er und 80er Jahre viele Bausünden zu entdecken, die für uns heute schwer nachvollziehbar sind. Und im Gegensatz zu unseren Bausünden geben die Gebäude hier den ärmsten Menschen zumindest ein Dach über den Kopf. 

Für mich geht es zunächst mit dem Rad an die Ostküste. Ich muss mich wieder an meinen Sattel gewöhnen und möchte auch ein weiteres Stück Sansibar kennenlernen. Zunächst besuche ich auf meinem Weg dorthin den Jozani Park im Inneren der Insel. Hier gibt es die sogenannten Red Colobus Affen. Diese roten Stummelaffen gibt es weltweit nur hier auf der Insel. Die Affen haben sich mittlerweile schon so sehr an die vielen Touristen gewöhnt, dass man ohne Probleme ganz nah an sie herankommt. Es sind sehr possierliche Tiere, die in mehreren Familiengruppen zusammenleben. Für mich ist es eine willkommene Abwechslung und eine angenehme Pause auf dem Weg an die Ostküste. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, als ich aufgrund der vielen Regenfälle bei meinem letzten Besuch der Insel vor 6 Jahren, die Fahrt im Sammeltaxi (Daladala) unternommen hatte. Mindestens 30 Minuten sind wir damals vor den Toren Stonetowns umhergefahren und sammelten Menschen und Transportmaterial aus jedem Hinterhof zusammen, bis wir endlich Richtung Jozani Park losfuhren. So bin ich mit meinem eigenen Rad diesmal richtig schnell unterwegs.

Als ich an der Ostküste ankomme, genieße ich erst einmal eine kalte Dusche an einem Waschplatz für Daladalas. Dort hält mir ein Sansibari den Wasserschlauch mit kaltem Wasser über den Kopf und ich bekomme dadurch eine angenehme Abkühlung in der Hitze der Mittagssonne. Durch den Besuch des Jozani Parks bin ich in der Mittagszeit immer noch auf dem Rad unterwegs. Die Hitze fordert ihren Tribut. An der Küste ist Ebbe. Zum Schwimmen und Schnorcheln lädt die Beach deshalb nicht ein. Dafür ist die Ostküste ein Paradies für Backpacker und Paare, die gerade die Einsamkeit suchen und hier auch noch finden. Nachdem wenig Touristen in diesem Teil der Insel zurzeit da sind, kann ich mich mit meinem schwedischen Vermieter längere Zeit unterhalten. Nachdem er auch Fußballfan ist, geht uns der Gesprächsstoff auch nicht aus. Er schenkt mir zum Abschied ein Trikot von Sansibar. Da Sansibar in Tansania einen halbautonomen Status hat, haben sie eine eigene Nationalmannschaft. „Aber wir gewinnen kein Spiel“, sagt mir mein Vermieter und zwinkert mit den Augen, „trotzdem sind wir stolz auf die Mannschaft“. Ich werde es in Ehren halten. Am nächsten Morgen führt mich mein Weg wieder zurück nach Stonetown. Ich habe es inzwischen längst aufgegeben, mich mit allen Jugendlichen zu messen, die, nachdem ich sie überholt habe, plötzlich ihren sportlichen Ehrgeiz entdecken und sofort zum Gegenangriff blasen. Nach 5 Kilometer sind sie ja meistens schon an ihrem Ziel angekommen, für mich ist diese Strecke nur ein kleiner Teil meiner gesamten Tagestour. Manchmal jedoch packen auch mich mein Ehrgeiz und die Herausforderung es mit ihnen aufzunehmen. Es entsteht dann ein regelrechtes Straßenrennen auf unseren Rädern. Ich, mit meinem (für afrikanische Verhältnisse) High Tech Rad und viel Gepäck auf Vorder- und Hinterrad verteilt – die Konkurrenz ist meist 20 Jahre jünger, hat ein klappriges Rad, dafür aber eine Rennstrecke von nur wenigen Kilometern vor sich und manchmal sogar noch die nette Freundin auf dem Fahrradrahmen. Wie oft fechte ich dieses Rennen mit den Einheimischen aus – mal gewinne ich, mal verliere ich. Aber letztlich macht es immer Spaß und ich kann einige Kilometer den Windschatten meines Kontrahenten nutzen. Diese Situationen entstehen beim Radfahren immer wieder ganz plötzlich und ohne Ankündigung. Es ist ein gegenseitiges Hochschaukeln durch ein immer höheres Tempo. Im Gedanken sage ich mir: na Junge, zeig mal was du drauf hast auf dem Rad! Hier auf Sansibar nehme ich die Duelle an, denn hier habe ich meist kürzere Tagesstrecken und weniger Gepäck. Denn einen Teil meines Gepäcks lasse ich bei meinen Ausflügen in einem Hotel in Stonetown zurück. 

Am nächsten Tag geht es an die Nordküste der Insel nach Nungwi und damit an die Touristenhochburg auf Sansibar. Vor 6 Jahren machte ich Bekanntschaft mit Michael aus München. Er hat sich seit Jahren mit seiner Frau aus Südafrika als Tauchlehrer in Nungwi niedergelassen und hier eine deutsche Tauchschule aufgebaut. Die letzten 10 Kilometer der Straße waren damals in einem derart miserablen Zustand, dass mir die Strecke immer in Erinnerung bleiben wird. Riesige Schlaglöcher, die mir damals jeden Spaß am Radfahren vermiesten, zwangen mich zur Slalomfahrt. Für mich war diese Straße eine der schlechtesten Straßen in Afrika. Doch diesmal kann ich meine Fahrt ganz bequem auf einer neu asphaltierten Straße machen. Ein angenehmes Gefühl, wenn ich an meine schlimmen Befürchtungen denke, diesen Weg noch einmal mit dem Fahrrad bewältigen zu müssen. Michael ist mit seiner Tauchschule noch immer dort und erinnert sich auch noch an den „verrückten“ Deutschen, der mit dem Rad durch Afrika fuhr. „Es ist nicht mehr wie vor 6 Jahren“, erklärt er mir, „die Zahl der Touristen hat seitdem stetig zugenommen“. Natürlich geht die Zeit auch am schönsten Strand von Sansibar nicht spurlos vorüber, und trotzdem wird man hier noch nicht von Massen von Touristen erdrückt, wie sie in einigen Plätzen Europas anzutreffen sind. In diesem Teil der Insel machen sich die Gezeiten weit weniger stark bemerkbar als an der Ostküste. Viele hoch gestylte jugendliche Massai sind hier anzutreffen. Sie verdienen sich ihren Unterhalt durch den Verkauf von Schmuck und treten auch vermehrt als bezahltes Fotomotiv für viele Touristen auf.  

Auf der Rückreise nach Stonetown komme ich bei Rose und Fritz vorbei. Die beiden Deutschen haben sich die „Hakuna-Matata-Beach-Lodge“ aufgebaut (unter www.hakuna-matata-beach-lodge.com auch im Internet zu sehen; unter dem neuen Namen Chuini Zanzibar Beach Lodge). Als sie vor einigen Jahren das Grundstück kauften, wussten sie noch nichts von den Ruinen, die sich auf ihrem Grundstück befanden. Die kamen erst bei der Rodung ihres gekauften Landstückes zum Vorschein. So haben sie diese alten Gemäuer liebevoll in ihre Anlage integriert. Im Nachhinein betrachtet war es für sie ein absoluter Glücksfall. Eigentlich will ich hier nur frühstücken, aber sie laden mich ein, die Annehmlichkeiten ihrer Anlage noch ein wenig zu nutzen und so verbringe ich den Vormittag an der Poolanlage und nutze die Bibliothek mit deutscher Literatur. Letztlich tausche ich noch meinen einzigen mitgenommenen Krimi mit einem Neuen aus. Ich will heute noch die Nachtfähre um 22:00 Uhr von Stonetown Richtung Festland nehmen. Als eine Stunde vorher ankomme, ist der Kahn bereits überfüllt. Auf allen Gängen und Sitzbänken sind schon Isomatten für die Nacht ausgebreitet. Nur mit Mühe finde ich noch ein leeres Plätzchen. Wenn ich mich umblicke, bin ich der einzige Weiße an Bord der Fähre. Viele Familien mit Kindern nutzen die günstige Nachtfähre, um aufs Festland zu kommen. Um 23:00 Uhr legen wir mit einer Stunde Verspätung dann endlich ab. Angesichts der schwülen Enge und der ständigen Unruhe und Querelen der vielen kleinen Kinder an Bord, finde ich in der Nacht kaum Schlaf. So bin ich ziemlich gerädert, als wir endlich um 6:00 Uhr in Dar es Salam ankommen und ich mein Bike startklar machen möchte. Leider muss ich feststellen, dass einer der Passagiere sich in der Nacht übergeben hat und die Spuren davon auf dem Rahmen meines Fahrrades gut zu sehen sind. So suche ich mir erst einmal am Hafen einen Schlauch mit Wasser, damit ich diese Hinterlassenschaften beseitigen kann. Nachdem ich mir die Müdigkeit aus den Augen gerieben habe, geht es auf die erste Etappe. Eine echte Freude, dass es nun endlich losgeht, will bei mir nicht so recht aufkommen. Erst in den letzten Tagen auf Sansibar habe ich mich entschlossen, die Küste entlang nach Bagamoyo zu radeln und damit mindestens einen Tag (oder 100 Kilometer) unbefestigte Wege zusätzlich in Kauf zu nehmen. Aber das Ziel Bagamoyo scheint mir den Umweg wert zu sein. Bagamoyo ist der ehemalige Regierungssitz von Deutsch-Ostafrika. Das 1895 gebaute Regierungsgebäude der Deutschen ist auch heute als Ruine noch ein beeindruckendes Bauwerk. Unweigerlich ist man versucht, sich in die damalige Zeit zurück zu versetzen. An jeder Ecke der Stadt bekomme ich alte deutsche Münzen zum Kauf feilgeboten. Doch richtig fasziniert und gleichzeitig bedrückt, haben mich die senkrecht in den Boden einbetonierten Eisenstangen, an denen die Sklaven damals angekettet waren, die auf ihre Verschiffung nach Sansibar gewartet haben. Stählerne Zeitzeugen einer äußerst grausamen Zeit. 

Ich radle bis zur Travellers Lodge, die direkt am Strand liegt und auf mich einen sehr gepflegten Eindruck macht. Frank ist Deutscher und Besitzer der Lodge. Er ist ungefähr in meinem Alter. Meine bayerische Flagge am Rad hat sofort seine Aufmerksamkeit auf mich gelenkt. Er erzählt mir, dass er sich 1991 hier niedergelassen hat, nachdem er die Jahre vorher als Weltenbummler durch viele Länder gezogen ist. Unter www.bagamoyo.com/travellers-lodge kann man sich ein Bild von seiner Lebensgeschichte machen. „Damals wollte keiner nach Bagamoyo, heute ist die Stadt bei Touristen sehr beliebt“. Seit er sich für wenig Geld das Grundstück kaufte, baut er ständig an seiner Travellers Lodge weiter. Auch heute noch sind viele seiner Ideen nicht umgesetzt, wie er mir sagt. „Von Dumont war auch schon eine Reisebuchautorin bei mir“, erklärt er mir etwas schmunzelnd mit Blick auf meinen Dumont-Reiseführer, „aber ich glaube, die hatte an diesem Tag etwas getrunken, denn all das was sie anschließend in den Reiseführer schrieb, entsprach überhaupt nicht meinen Antworten auf ihre Fragen“. In diesem Jahr hat er sich erstmals einen Geschäftsführer eingestellt und deshalb auch mehr Zeit für seine Hobbies wie zum Beispiel das Rennradfahren. Und das trotz seiner drei Schachteln Zigaretten am Tag, wie er mir nicht ganz ohne Stolz verkündet. „Mein letztes Rennen habe ich gewonnen, weil die Einheimischen loslegten wie die Feuerwehr und nach der Hälfte der Strecke waren sie dann platt. Da bin ich in Führung gegangen und hab diese auch nicht mehr abgegeben“. Am Ende gibt er mir noch einen guten Tipp. Ich solle doch, wie viele Einheimische hier, den schmalen Weg der Bahnlinie entlang fahren, so könnte ich einige Kilometer einsparen und hätte nur ebenes Gelände. „Ich selbst bin diesen Weg noch nie gefahren“ gibt er allerdings zu verstehen, „aber die Einheimischen sagen, es wäre durchgängig möglich“. Die Entscheidung darüber will ich mir bis zum nächsten Tag aufheben, denn damit verbunden ist auch ein großes Risiko, da ich nur wenig Kontakt zu den Menschen hier hätte, falls größere Probleme auf mich zukämen. Ich genieße das hervorragende Essen der Travellers Lodge und den phantastischen Sternenhimmel, der sich mir heute Nacht auftut. Hier in Afrika kann ich diesen großartigen Anblick immer wieder erleben. Abermillionen Sterne funkeln mir entgegen und zeigen mir die Milchstraße in voller Pracht. Am liebsten würde ich den phantastischen Sternenhimmel die ganze Nacht hindurch beobachten.

Als ich am nächsten Morgen bei Sonnenaufgang starte, regnet es; eine halbe Stunde später habe ich auf den sandigen Pisten meinen ersten Platten. Schnell sind mehrere fleißige Helfer mit Werkzeug und einem wassergefüllten Eimer neben mir. Auf das Werkzeug kann ich getrost verzichten, da ich selbst wesentlich besseres dabei habe. Aber mit dem Wasser ist es mir möglich, den Schlauch gleich zu flicken und nicht, wie sonst üblich, einfach durch einen Neuen zu ersetzen. Kurze Zeit später stehe ich am Bahngleis und auch zwangsläufig vor meiner hinausgeschobenen Entscheidung. Ich betrachte kritisch den schmalen und sandigen Pfad entlang der Gleise, entschließe mich aber trotzdem diesen Weg einzuschlagen – no risk, no fun. Anfangs muss ich noch ständig vom Rad, um den vielen Mopeds, die mir entgegenkommen oder mich überholen, auszuweichen. Doch der Weg wird immer schmaler, die Menschen auf ihren Rädern oder Mopeds weniger, der Regen heftiger und der Sand tiefer. Bereits nach 40 Kilometer bereue ich deshalb schon meine Entscheidung. Der nasse Sand spritzt mir in die Augen, doch den gleichen Weg wieder zurück möchte ich nicht mehr fahren. So kämpfe ich mich an diesem Tag bis nach Wapi durch. Wapi ist ein winziges Nest mit nur wenigen Einwohnern und einem verlassenen Geisterbahnhof. Auf meine Frage, wie weit der Sadani Nationalpark noch weg ist, bekomme ich 20 Kilometer genannt. Doch die Entfernungsangaben der Afrikaner sind mit äußerster Vorsicht zu bewerten. Da werden aus den 20 Kilometern schon leicht mal das drei- oder vierfache. In diesem Fall habe ich die richtige Information bekommen. Dort im Sadani Nationalpark finde ich schließlich Unterkunft und Verpflegung. Die 80 Kilometer des Tages waren ein hartes Stück Arbeit und so bin ich froh, noch ein kühles Safari Bier und mein schon übliches Hähnchen mit Chips zu bekommen. 

Am Morgen regnet es noch schlimmer als die Tage davor. Auch deshalb entschließe ich den Weg entlang der Bahnlinie aufzugeben und über einen kleinen Umweg zur Hauptstraße zwischen Dar es Salam und Moshi zurückzukehren. Durch den Regen haben sich die Nebenstraßen in schwierige Pisten verwandelt. Der tiefe Sand erschwert das Radfahren ungemein, die Körner spritzen mir auch heute wieder in die Augen. Unglücklicherweise habe ich meine Sonnenbrille in Bagamojo zerbrochen, so dass ich meine Augen weder gegen den hochspritzenden Sand noch gegen Sonne schützen kann. Die Moskitos haben auf meinem Rücken durch mein nasses T-Shirt wohl ihren Lieblingsplatz entdeckt. Ich schlage ständig wegen der lästigen Tiere auf meinen Rücken. Auf Fahrradhandschuhe hatte ich schon vor der Reise verzichtet, auch das sollte sich schließlich als Fehler erweisen. Es fällt mir bei dem Regen und dem Schweiß auf meinen Händen schwer, meine Gripp-Schaltung am Fahrrad zu betätigen, ich rutsche mit den Händen durch und kann die Gänge nur noch mit einem trockenen Teil des T-Shirts am Lenkergriff schalten. Mein Fahrrad steht mittlerweile vor Dreck, bergauf steige ich vom Rad und schiebe nach oben. Der nasse Sand klebt zentimeterdick an den Stollenreifen und blockiert diese beim freien Lauf durch die Lenkergabel. Beim Schieben meines Fahrrades kann ich wenigstens die langen Dornen der am Boden liegenden Akazienäste, denen ich immer wieder ausweichen muss, besser erkennen. Für einige wenige Kilometer finde ich eine Mitfahrgelegenheit auf der Pritsche eines LKW´s. Ich bin froh hier ein paar Kilometer überbrücken zu können. Jeder Kilometer zehrt so sehr an meiner Substanz. Warum nur tue ich mir diese Tortur an und warum habe ich diesen Weg eingeschlagen. Ich finde keine Antwort auf meine Fragen. Den Rest der Tagesstrecke fahre ich unter größter Anstrengung wieder mit meinem eigenen Untersatz. Am Ende des Tages bin ich froh, wieder zurück auf der Hauptstraße nach Moshi zu sein.

Bis Moshi will und kann ich mir keinen Abstecher mehr erlauben. Schließlich muss ich pünktlich zum Ende des Monats dort ankommen, da von Moshi meine Tour auf den Kilimanjaro startet. In den Folgetagen komme ich auch mit 80 bis 100 Tageskilometer sehr zügig voran. In Hedaru finde ich ein kleines Guesthouse. Die Besitzer kümmern sich liebevoll um mein Wohlbefinden. Auf dem Speiseplan stehen heute Spagetti und, na ja wie immer, Hühnchen, diesmal als Chicken wings getarnt. Es gibt, wie so oft in Afrika, auch hier keine Alternative. In Hedaru treffe ich Mrimi. Er ist Lehrer im Ort und begeisterter Fußballfan. Wir stellen fest, dass wir auch gleich alt sind, und so können wir gemeinsam über vergangene Fußballzeiten philosophieren. Ich bin überrascht, wie gut er sich nicht nur über den deutschen Fußball auskennt, sondern auch wie gut er über unsere Politiker und die aktuellen politischen Themen in Deutschland informiert ist. Kaum ein Politikername ist ihm unbekannt und erst recht kein Name eines deutschen Fußballspielers. Er erzählt mir über seine Videosammlung aller Europa- und Weltmeisterschaften und könnte mir fast jedes Spiel bei ihm Zuhause zeigen. Vor allem auch die Spiele der deutschen Nationalmannschaft haben es ihm angetan. „Da Tansania bei großen Meisterschaften ja leider immer durch Abwesenheit glänzt, bin ich halt für Italien und Deutschland“ erklärt er mir. Und so kennt er jeden deutschen Spieler, der ab den 70er Jahren für die Nationalmannschaft kickte. Ich bin absolut beeindruckt und kann lediglich noch punkten, weil ihm ein Spieler entfallen ist. „Thomas Häßler“ sage ich spontan und kann damit zumindest ein wenig eigene Fachkenntnis nachweisen. Als ich schon längst wieder Zuhause bin, schreibt er mir eine E-Mail mit der Feststellung: „WOW – THE BUNDESLIGA WAS FULL OF SRURPRISE“ (Anm.: Wolfsburg wurde in diesem Jahr völlig überraschend hart umkämpfter deutscher Meister). Er selbst war in jungen Jahren ebenfalls als Fußballer aktiv und schaffte es immerhin bis in die 2te Liga von Tansania. „But I was no profi, always an amateur“ erzählt er mir. Auch den Kilimanjaro hat er schon 4mal bestiegen. Aber nur auf der Marangu Route, der sogenannten Coca Cola Rute, gibt er mir zu verstehen, der leichtesten Aufstiegsroute, auf der auch feste Unterkünfte vorhanden sind. „Alle anderen Touren wären mir zu anstrengend gewesen, außerdem bin ich mittlerweile zu alt dafür“. Diesen Satz wollte ich nun überhaupt nicht hören. Gerade haben wir noch festgestellt, dass wir im gleichen Jahr geboren sind, schon fühl ich mich um Jahre jünger, denn aufgrund meines Alters kann ich mir nun wirklich nicht vorstellen, die Gipfelbesteigung zu unterlassen. 

Wir verabreden uns nochmal zum Abend, um gemeinsam ein paar Kili Biere zu trinken. Er bringt seine Frau und einige Freunde mit. Auch Azaza, eine Bedienung des Lokals, setzt sich zu uns und so haben wir am Abend ein sehr geselliges Zusammensein, zumal auch noch eine Hochzeitsgesellschaft mit vielen ausgelassenen Gästen in unserem Lokal feiert. 

Am nächsten Morgen bin ich rechtzeitig zum Sonnenaufgang auf meinem Rad. In Same, ca. 100 Kilometer vor Moshi, bleibe ich spontan stehen und blicke nach oben. Kann das wirklich sein? Sicherheitshalber lasse ich mir von den Einheimischen noch bestätigen was ich gerade sehe. Vor mir zeigt sich der Kilimanjaro in voller Pracht. Fast 7000 Kilometer bin ich von Kapstadt zum Kili geradelt und heute sehe ich ihn vor mir. Was für ein überwältigendes Gefühl. Mit neuer Energie geht es jetzt für mich weiter. Am nächsten Tag bin ich in Moshi, einen Tag früher als geplant. Ich fahre gleich ins Honey Badger Hotel, meinem Ausgangspunkt für den Kilimanjaro. 

Siehe Bericht: Auf den Kilimandscharo